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Un flux de production photographique avec des logiciels libres ou gratuits

Antoine — Thu, 29 Sep 2011 10:26:36 +0000

Un flux de production photographique avec des logiciels libres ou gratuits sur 1point2vue

J’évoquais très récemment le principe de flux de production en mettant l’accent sur l’importance de sa cohérence.

Dans cet article, je vous propose un exemple de flux de production photographique avec uniquement des logiciels gratuits et/ou libres. Ce workflow a fait ses preuves puisqu’il s’agit du mien! Preuve qu’il est possible de gérer intelligemment et de façon fiable ses photos sans se ruiner en solutions logiciels.

Principe

Je reprends la structure que j’ai déjà évoquée dans l’article sur le principe de flux de production:

Prise de vue
Transfert
Logiciel de gestion
Tri
Traitement des RAW
Retouche
Export
Archivage

Voici donc mon flux de production en détail avec tout le cheminement des photos de l’appareil jusqu’a l’exploitation des images.

Note: Tous les logiciels évoqués dans cet article sont disponibles dans la section Logiciels Photos du site.

1.Prise de vue

Pas besoin de détails sur ce point, il suffit de prendre les photos…

2.Transfert

Je copie toutes les photos des cartes mémoires dans un dossier en vrac sans me préoccuper du tri ou de la qualité des images. Une fois que toutes les photos sont sur l’ordinateur, je formate une par une les cartes mémoires.

Pour le transfert, évitez le couper/coller entre la carte et l’ordinateur. Il faut mieux copier les photos et les supprimer de la carte une fois certain que la copie s’est bien passée. Il serait dommage de perdre des photos à ce stade.

3.Logiciel de gestion

Pour organiser mes photos, j’utilise Picasa, le logiciel de photos de Google. Pour ajouter des photos, c’est très simple à partir du moment où le logiciel est bien configuré.

Je place toutes les photos dans un dossier que je nomme avec l’intitulé de la séance (ou de l’évènement) et la date. (exemple de nom de dossier: Soirée du nouvel an – 31 décembre 2010). Je place ce dossier dans mon dossier « Photos » dans un sous-dossier correspondant à l’année.

Arborescence des dossiers de photos

Pour que Picasa ajoute automatiquement les photos de ce dossier dans la photothèque, il faut lui préciser de surveiller le dossier qui contient tous vos albums. Vous pouvez le paramétrer dans « outils » → « Gestionnaire de dossiers »

Gestionnaire de dossiers de Picasa

Dans cette fenêtre, choisissez votre dossier de photos (sur l’image, il s’agit de « Mes Photos ») puis de vérifier que l’option « Toujours analyser » est bien validée. De cette façon, les nouvelles photos ajoutées dans ce dossier seront automatiquement importées dans Picasa. Vous pouvez aussi exclure des dossiers de l’analyse (comme les dossiers 2000 , 2003 , 2004 sur l’image)

Note: Picasa organise les dossiers de photos par date en fonction des exifs des photos: faites attention à ce que l’heure et la date de votre appareil soient bien réglées pour ne pas avoir de surprise lors du tri.

4. Tri

Maintenant que les photos sont dans Picasa, il faut commencer le tri. Le premier tri ne doit pas être trop sévère car les photos n’ont pas encore révélé tout leur potentiel. A cette étape, je supprime les doublons (le revers du mode rafale!), les photos inexploitables (trop de flou, trop de bruit, mauvaise exposition,…) et les photos inintéressantes (composition trop pauvre, élément gênant dans l’image,…).

Je profite de ce premier tri pour mettre de coté les photos qui passeront par l’étape « retouche ».

Eventuellement, cette étape est l’occasion d’affiner le tri des photos:

Ajout de mot-clés,
Géolocalisation (Picasa permet de localiser les photos précisément grâce à Google Maps),
Tags des personnes sur les photos (facile grâce à la reconnaissance des visages de Picasa)
…

Les photos sont maintenant classées et triées. Elles sont prêtes pour être triturées par le logiciel de retouche !

Pour envoyer une photo de Picasa dans un logiciel, rien de plus simple: directement dans Picasa, faites un clic droit sur une miniature puis « ouvrir avec » pour choisir le logiciel. Cette astuce sera très utile pour les deux étapes suivantes.

5. Traitement des RAW

Si vous shootez en JPG, vous pouvez passer directement à l’étape suivante: « retouche ». L’utilisation du format RAW n’est pas une obligation.

Picasa affiche les photos au format RAW directement mais il est déconseiller de les utiliser en l’état. En effet, l’intérêt du RAW est de retravailler certains paramètres de la prise de vue en post-production mais Picasa ne le permet pas: il faut absolument passer par un dérawtiseur (un logiciel dédié au traitement des RAW), dans mon cas: RawTherapee.

Les principales retouches sur un RAW sont les suivantes:

Balance des blancs,
Corrections de l’exposition,
Réduction du bruit,
Optimisation de la netteté.

Vous pouvez aller plus loin dans le traitement mais ces quatre étapes sont le minimum.

Vous pouvez enregistrer le profil de traitement pour l’appliquer plusieurs fois. Pour les autres images, il vous suffira de charger ce profil: ça permet de gagner pas mal de temps quand on a beaucoup de photos à traiter.

profil de traitement dans RawTherapee

Une fois que le RAW est traité, deux possibilités:

Enregistrer l’image telle quelle en utilisant l’option « enregistrer l’image ».
Envoyer l’image dans Gimp depuis l’interface de RawTherapee:

Ouvrir Gimp depuis Rawtherapee

Maintenant que la photo a été dérawtisée, il ne reste plus qu’a passer à la retouche photo proprement dite.

6.Retouche

Pour la retouche, c’est Gimp qui s’y colle.

La chose importante à ce stade est de bien faire attention à la gestion des fichiers:

En cours de retouche: enregistrez fréquemment votre travail pour ne pas avoir de mauvaise surprise. Pour le format, préférez le XCF: le format natif de Gimp. Avec ce format, toutes les informations de la retouche sont conservées: calques, masques, sélections, textes,… Vous pourrez revenir à tout moment sur n’importe quelle modification de l’image.

En fin de retouche: Une fois que vous êtes satisfait du résultat, vous pourrez enregistrer votre image en JPG. Pensez à toujours « enregistrer sous » pour être sûr de ne jamais perdre la photo originale. Personnellement, j’enregistre mes photos retouchées avec un indice qui permet de les différencier de la version originale. Par exemple si le fichier original s’appelle »DSC2015.jpg », les versions retouchées seront « DSC2015_1.jpg », « DSC2015_2.jpg » et ainsi de suite pour chaque version d’une même photo.

Mais ça fait beaucoup de fichiers tout ça ? Et bien oui mais tant que tout reste organisé, il n’y a pas de risque de se tromper !

7. Export

Le traitement des images est maintenant fini. Il reste encore à les exporter pour pouvoir les utiliser.

Vous pouvez aller piocher une par une les photos dans le dossier de base mais ce n’est pas ce qu’il y a de plus simple. Là encore Picasa a un outil pour ça: le gestionnaire d’export.

Directement dans Picasa, sélectionnez les images que vous voulez utiliser et cliquez sur le bouton d’export en bas de la fenêtre.

exporter des photos sous Picasa

Vous pouvez alors choisir la taille des photos, le niveau de compression ou même ajouter une signature dans la fenêtre qui s’affiche:

Gestionnaire d’export de Picasa

Avec cet outil, vous pouvez facilement extraire des photos de votre photothèque pour les envoyer par mail ou sur un site web (Flickr, Facebook,…).

8. Archivage

Fin du périple pour nos photos: l’archivage. Il est maintenant question de se débrouiller pour que les photos soient stockées de façon fiable.

Le principe de base consiste à ne pas mettre tous ses oeufs (ou photos) dans le même panier (ou disque dur). En gros, dupliquez votre photothèque pour éviter toutes les mauvaises surprises: un disque dur, ça se casse, un DVD, ça se raye… J’ai déjà longuement parlé de ce principe dans l’article comment conserver ses photos de façon fiable.

En pratique je fais mes sauvegardes sur deux disques durs externes et sur le disque dur réseau de ma Freebox (la Freebox Révolution embarque un disque de 250Go, ce qui est plutôt pratique). Avec le disque de mon PC, ça fait quatre versions pour chaque photo ce qui me laisse de la marge en cas de problème matériel…

Pour la copie des photos d’un disque vers les autres, j’utilise SyncToy. Il s’occupe de vérifier quels sont les fichiers qui ont été modifiés ou supprimés et les copie au bon endroit.

J’ai gardé l’archivage pour la fin mais une sauvegarde peut être faite à tout moment dans le flux de production. Si vous faites beaucoup de photos dans une même séance, il peut être bon de faire une sauvegarde complète juste après avoir copié les photos sur votre ordinateur.

Conclusion

Si vous êtes arrivé jusque là, félicitation: vous avez tenu le coup de cet article-marathon !

Toutes ces étapes peuvent paraître lourdes mais cette organisation est vraiment nécessaire pour sortir le meilleur de vos clichés. J’ai donné ici beaucoup de détails mais tout ce processus est finalement très rapide.

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Apprendre la photo: par où commencer ?

Antoine — Mon, 25 Jul 2011 12:49:34 +0000

Apprendre la photo: par où commencer ? sur 1point2vue

Pas forcément facile de savoir par où commencer quand on débute dans un domaine. Heureusement pour la photo, il y a 1point2vue ! Dans cet article un peu particulier, je vous propose de faire le tour des notions importantes qui ont déjà été abordées sur le site pour vous y retrouver.

Apprendre la technique

Avant même de commencer à mettre le nez dans la technique photo, je vous conseille de lire le guide « faire ses premier pas en photographie ». Dans ce document: pas de calcul, pas de technique mais juste des conseils simples et accessibles à tous pour attaquer la photo du bon coté.

L’exposition: Comprendre la photo demande de comprendre le principe de l’exposition: c’est à dire comment intéragissent le temps de pose, l’ouverture et la sensibilité. Ces trois paramètres agissent sur la luminosité de l’image mais aussi sur la composition de l’image. Vous pourrez ainsi maîtriser la profondeur de champs, le bruit ou le flou.

Balance des blancs: La photo numérique offre des possibilités que ne permet pas l’argentique: il faut en profiter! La gestion des couleurs par exemple. Là où l’argentique est limité par le choix de telle ou telle pellicule, le numérique permet de doser la balance des blancs. L’avantage c’est qu’il est possible de respecter ou de complètement détourner la balance des blancs.

Le format RAW: Avec la pratique de la photo, l’utilisation du format RAW s’impose: une meilleure qualité et un post-traitement plus fin en sont les deux gros avantages. Par contre, il demande des contraintes supplémentaires qu’il faut comprendre et maîtriser.

Apprendre à fabriquer des images

Vous maîtrisez la technique, reste à construire votre image, à la composer. Le travail du photographe ne s’arrête pas à la technique. Comment agencer entre eux les éléments de la scène ? Lequel mettre en avant ? Quelle place lui laisser ? Comment le cadrer ?… Ce sont vos choix de composition qui détermineront la réussite de votre image.

La règle des tiers: La première chose à connaitre quand on débute en photo est la règle des tiers. Cette règle dit qu’il faut (en général) placer le sujet le plus important non pas au centre de l’image mais sur un des tiers de l’image. Bien sûr il ne s’agit que d’une indication, il faut savoir aller plus loin que l’application systématique et l’adapter en fonction de la situation.

Le sens de lecture: Une photo se lit de la même façon qu’un texte. C’est pourquoi en composant une image, il est important de prendre en compte le sens de lecture. Ce principe permet de faire des images efficaces en jouant sur le déplacement du regard au travers de l’image.

Le flou: Malheureusement, le pauvre se retrouve souvent dans la catégorie des indésirables alors qu’il peut être un outil très utile pour la création. Il existe plusieurs sortes de flou qui faut savoir diagnostiquer pour l’éviter ou l’exploiter.

Histogramme: Outil important, l’histogramme permet (a condition de savoir le lire ! ) de vérifier l’exposition d’une photo et de la corriger si nécessaire.

Zoom et cadrage: Quelle est vraiment l’influence du zoom sur l’image ? Instinctivement, on pourrait croire qu’il sert à se rapprocher du sujet. C’est en partie vrai mais pas seulement: la focale modifie l’angle de champs. Ainsi l’influence de la focale sur le cadrage est un peu plus subtile qu’un simple rapprochement.

Expérimenter

Une fois toutes ces notions acquises, le travail n’est pas fini ! Il reste à essayer des nouvelles pratiques, à expérimenter pour toujours faire évoluer votre pratique.

En vrac, je peux vous parler de photo panoramique, de camera tossing, de time lapse,… mais il faudrait des centaines d’articles comme celui-ci pour en faire le tour !

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Détourner la balance des blancs

Antoine — Tue, 12 Jul 2011 06:08:41 +0000

Détourner la balance des blancs sur 1point2vue

Nous l’avons déjà vu, régler la balance des blancs permet de faire des photos avec des couleurs au plus près de la réalité. Mais en photo, obtenir la réalité n’est pas toujours l’objectif ! Il est aussi possible de détourner ce réglage pour obtenir des effets de couleurs créatifs.

Rappel du principe

Chaque source de lumière a une couleur qui lui est propre. Même une lumière a priori blanche peut avoir des teintes subtiles de couleurs. La couleur de la lumière influence alors les couleurs du sujet éclairé. Pour obtenir un rendu fidèle à la réalité, il est nécessaire de régler la balance des blancs. Il s’agit d’un réglage qui va compenser la composante chromatique de la lumière pour faire ressortir les « vraies » couleurs du sujet.

Par exemple: un éclairage d’intérieur classique est plutôt chaud (couleur qui tendent vers l’orange/rouge), une surface blanche ressort alors plutôt rouge. Pour que le blanc soit correct à l’image, il faut alors régler la balance des blancs sur « incandescent »: une composante de bleu est ajoutée à l’image pour compenser la teinte rouge et le blanc redevient blanc !

Jouer avec les couleurs

Le réglage de la balance des blancs ajoute une composante de couleur qui compense la teinte naturelle de la lumière qui éclaire la scène. En choisissant un réglage volontairement abusif, on peut donc jouer sur la composante et modifier les teintes de l’image.

Exemple: La série de photo ci-dessous à été prise sous un éclairage incandescent (ampoule classique). La balance des blancs varie d’un cliché à l’autre (tous les autres réglages restent identiques).

Ces images montrent très bien la différence de couleur entre les réglages. Le réglage « fluorescent » donne un résultat assez intéressant avec une image complètement rose. On peut imaginer l’utiliser pour des photos d’enfant ou tout ce qu’y s’y rapproche. Le réglage « ensoleillé » quand à lui peut servir à réchauffer des couleurs.

Au vu de cet exemple, on voit bien que l’influence de la balance des blancs est loin d’être négligeable et que les possibilités sont très larges.

Difficultés et limites

Le choix de la balance des blancs dépend de l’éclairage, il n’est donc pas toujours intuitif de prévoir le rendu d’un réglage donné.

Exemple: On reprend le cas précédent mais avec un autre éclairage. Cette fois-ci, la scène est éclairée par le soleil:

La composante bleue du réglage « incandescent » est ici très visible, les nuances sur les autres réglages sont moins visibles. Un réglage « ombre » permet de réchauffer les couleurs de façon plus subtile.

Pour pouvoir obtenir le résultat voulu en fonction de l’éclairage, l’idéal est de faire des tests. Le numérique le permet alors il ne faut pas s’en priver.

Post traitement

Nous l’avons déjà vu, l’utilisation du format RAW permet de s’affranchir du réglage de la balance des blancs. Contrairement au format JPG, le RAW permet de retravailler la balance des blancs en post-traitement sans perte de qualité. Donc si vous shootez en RAW, vous pourrez vous occuper d’ajouter une teinte particulière en post-traitement (ce qui permet un réglage plus fin et mieux contrôlé).

Le post-traitement permet de gérer la couleur avec d’autres moyens que la balance des blancs. Il est possible de retravailler les teintes avec des filtres ou avec les courbes par exemple.

Conclusion

Un paramètre aussi précis que la balance des blancs peut, au choix, être utilisé pour obtenir des couleurs fidèles ou complètement détourné pour ajouter une couche de création supplémentaire à l’image. Une preuve de plus que la photographie est un mélange complexe entre fibres techniques et artistiques.

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RawTherapee: Développement avancé de fichier RAW

Antoine — Wed, 23 Feb 2011 10:21:28 +0000

RawTherapee: Développement avancé de fichier RAW sur 1point2vue

Nous l’avons déjà vu dans l’article sur le format RAW une photo prise en RAW doit être »dérawisée » pour être convertie en fichier standard (JPEG ou autre).

RawTherapee est un logiciel libre qui permet de faire cette conversion. Il offre tout ce qu’il faut pour corriger les paramètres de base (luminosité, contraste, saturation, balance des blancs,…). Il propose en plus des outils de retouche avancée pour un développement plus fin de la photo.

Il existe une option qui permet d’envoyer le résultat directement dans Gimp pour aller encore plus loin sur la retouche. En plus, il est gratuit, ce qui n’enlève rien au plaisir .

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UFRaw: traitement simple de fichier RAW

Antoine — Fri, 11 Feb 2011 09:00:38 +0000

UFRaw: traitement simple de fichier RAW sur 1point2vue

UFRaw (Unidentified Flying Raw) est un logiciel libre de développement de fichier RAW. Il permet donc d’interpréter les fichiers RAW, d’ajuster les paramètres de l’exposition et de convertir l’image en fichier d’échange (JPG par exemple).

Ce logiciel permet d’ajuster les réglages de base de l’image (balance des blancs, réglages des courbes, ajustement de l’exposition,…). L’ensemble est bien organisé ce qui en fait un logiciel simple d’utilisation. On lui reprochera de ne pas proposer d’outils de correction fins mais ses fonctionnalités satisferont à la plupart des usages.

télécharger UFRaw sur SourceForge

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A quoi sert le format RAW ?

Antoine — Fri, 23 Jul 2010 07:42:16 +0000

A quoi sert le format RAW ? sur 1point2vue

Le RAW est un format de fichier image. C’est un outil très utile pour le photographe et notamment pour le retoucheur. Dans cet article, nous allons voir quels sont les particularité de ce format et dans quel cas l’utiliser.

Principe

Contrairement au JPEG ou au BMP, le RAW n’est pas standardisé. Chaque constructeur d’appareil photo utilise sont propre format de fichier RAW.

Quelques exemples:

Marque	Fichier
Nikon	NEF
Canon	CRW CR2
Panasonic	RW2
Sony	ARW
Olympus	ORF

Le format RAW correspond en fait aux données brut en sortie du capteur (« raw » signifie « brut » en anglais). De ce fait, le format RAW n’est pas véritablement une image: il s’agit d’une bouillie d’informations ordonnées qui permet de générer une image. Ainsi le RAW n’est pas utilisable en tant que tel, il doit d’abord être »développé » (d’où sont nom parfois de négatif numérique).

Pourquoi utiliser le RAW ?

Comme il contient beaucoup plus d’informations qu’un JPEG, les possibilités de retouches avec un RAW sont plus larges. Il est notamment possible de retravailler la luminosité de façon plus poussée avec un RAW. Par exemple, il est possible de rattraper (dans une certaine limites) des zones cramées et faire ressortir des détails a priori perdus. Dans le cas cas d’une situation complexe d’un point de vue de l’exposition, il sera donc préférable d’utiliser le RAW.

Pour les même raisons, il est préférable d’utiliser ce format pour la photo HDR car on cherche à avoir une gamme dynamique la plus large possible.

Grace à la souplesse de ce format, il est également possible de gérer complètement la balance des blancs après la prise de vue.

Du fait qu’il est non-destructif (pas de compression), c’est un format qui est très utile au retoucheur ou au photographe qui veut maitriser l’exposition en post-production.

Inconvénients

Ce format est très utile mais il a ses limites notamment au niveau du poids des photos. Une image enregistrée en RAW pèse plus lourd qu’un JPEG (au moins 4 fois plus en fonction de la compression du JPEG). Cela demande donc un système de stockage conséquent (cartes mémoire, disque dur,…).

Comme on la vu plus haut, le RAW n’est pas une image directement exploitable. Pour pouvoir l’utiliser il va falloir passer par un logiciel qui va faire la conversion. Cette étape demande un peu plus de travail qu’avec un rendu JPEG classique et donc un effort supplémentaire dans le processus de création.

Le logiciel UFRAW (logiciel libre) permet d’exploiter ce format. Il peut être utiliser seul ou en complément de Gimp.

Conclusion

Pour résumer, en utilisant le format RAW, vous obtiendrez la plus haute qualité possible de votre appareil mais cela demande une gestion des fichiers particulière.

Pour récapituler:

Avantage	Inconvenient
Qualité d’image	Poids des fichiers
Balance des blancs libre	Pas de standart
Format souple pour la retouche	Temps de traitement

Si vous voulez en savoir plus sur ce format de fichier, je vous conseil la lecture de l’article Comprendre le format RAW de cours-photophiles.com, c’est très technique mais très complet.

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La balance des blancs

Antoine — Wed, 02 Jun 2010 07:20:00 +0000

La balance des blancs sur 1point2vue

En photographie le blanc n’est pas toujours… blanc. Le rendu de la couleur dépend directement de la source lumineuse. Pour bien comprendre ce problème, prenez une feuille blanche et éclairez-la avec différentes sources de lumière:

Ampoule à incandescence: la feuille est jaune pâle,
Soleil couchant: la feuille est rouge pale,
Soleil au zénith: la feuille est blanche.

En fait ce n’est pas seulement le blanc qui est affecté mais toute la gamme de couleur de la scène. Pour contrer ce phénomène, il est primordial de prendre en compte la source de lumière: c’est là qu’intervient la balance des blancs.

La température de couleur

En physique, la couleur d’une source lumineuse est caractérisée par sa température donnée en Kelvin. Les températures les plus faibles donnent des couleurs dans les tons rouge et plus la température augmente, plus les couleurs virent au bleu.

(source image: Wikipedia)

Voici un ordre de grandeur des températures pour les sources de lumière les plus communes:

1000K : lueur de bougie
2500K : ampoule à incandescence
3000K : Tube halogène
5000K : flash de photographe
6000K : soleil au zénith

Le réglage

Le réglage de la balance des blancs consiste à préciser à votre boitier numérique la température de la lumière qui éclaire votre scène. Une fois cette donnée précisée, l’appareil va compenser la lumière ambiante pour faire ressortir les couleurs correctement.

Les valeurs des températures données plus haut sont uniquement données à titre informatif car les appareils numériques ont des préréglages dédiés à chaque source de lumière. Il suffit d’aller dans la section du réglage de la balance des blancs dans les menus de votre appareil photo.

Exemple: les préréglages du Nikon D40:

Automatique
Incandescent (ampoule classique)
Fluorescent (Néon et ampoule basse-consommation)
Ensoleillé
Flash (dédié à l’utilisation du flash)
Nuageux
Ombre
Mesurée (balance des blancs manuelle)

A vous d’adapter votre balance des blanc en fonction de la situation.

Le paramétrage manuel

Les valeurs préprogrammées ne sont pas toujours suffisantes. Par exemple dans le cas d’un éclairage mixte les préréglages sont complètement inopérants, il est alors nécessaire de faire une balance des blancs manuelle.

Pour cela, il faut une référence de blanc pour que l’appareil détermine la température de la lumière. Il existe des mires prévues pour ça mais une simple feuille de papier blanche suffit.

La marche à suivre est la suivante:

Réglez votre appareil en balance des blancs manuelle
Placez votre référence (feuille blanche) dans la scène à la place de votre sujet
Cadrez la feuille pour quelle occupe tout le viseur
Prenez une photo dans les mêmes conditions que pour la photo finale
L’appareil analyse ce cliché et vous pourrez ensuite prendre la photo final (en enlevant la feuille de papier )

Exemple:

Avec une balance des blancs automatique et un éclairage artificiel les couleurs se décalent vers le rouge et le ton global de l’image est jaune/orangé (photo de gauche). En mesurant la balance des blancs (photo de droite) les couleurs sont mieux respectées.

Cet exemple montre une utilisation intéressante de la balance des blancs: en trichant, on peut donner un ton particulier à l’image. La photo de gauche est moins fidèles que celle de droite mais elle à un ton globalement plus chaud, ce qui donne une atmosphère plus chaude à l’image. Le choix de la balance des blancs peut donc également être influencée par le message doit véhiculer la photo (en laissant de côté la fidélité des couleurs).

Conclusion

La balance des blancs est une notion peu connue des débutant mais qui n’est pas si complexe à comprendre.

La maitrise des couleurs en photographie numérique commence par la balance des blancs. Ce paramètre peut véritablement faire la différence entre un cliché raté et une réussite. En plus, ce réglage n’est, finalement, pas si compliqué à réaliser alors ce serait bête de passer à côté…

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40 questions à se poser avant de déclencher

Antoine — Fri, 07 May 2010 07:57:21 +0000

40 questions à se poser avant de déclencher sur 1point2vue

Cette article est une traduction de l’article: 40 Questions I ask Myself before Hitting the Shutter Release du blog Digital Photography School.

Darren Rowse, l’auteur, à essayé de lister les choses importantes à prendre en compte avant de prendre une photo. Cette approche est assez intelligente car on passe vraiment à coté des défauts facilement évitables.

Voici donc les 40 questions à se poser avant d’appuyer sur le déclencheur:

Quel mode je vais utiliser ? Manuel, priorité ouverture, vitesse ou mode scène pré-programmé ?
Selon le mode que j’utilise, quelle vitesse et quel ouverture je vais choisir ?
Quel format je vais utiliser ? JPG ou RAW ?
Quelle sensibilité ISO choisir ? Est-ce en accord avec le temps de pose ?
Comment sera le grain sur la photo (ISO trop fort) ?
Quelle balance des blanc vais-je utiliser ?
Dois-je faire une balance des blancs manuelle (mesurée) ?
Ai-je une référence pour la balance des blancs (carton blanc ou gris 18%) ?
Quel mode de mesure dois-je choisir (spot, matriciel, central,…) ?
Quel réglage de couleur vais-je choisir ?
Vais-je faire une mise point manuelle ou avec l’autofocus ?
Dois-je utiliser le bracketing pour ce cliché (plusieurs photos avec des expositions différentes) ?
Vais-je utiliser le flash ? Comment je vais l’utiliser ?
Quel histoire je veux raconter ?
Dois-je changer d’objectif ?
Si oui, lequel ?
Portrait ou paysage ?
Ai-je besoin d’un trépied ?
Vais-je utiliser la règle des tiers ?
Quel autre règle dois-je suivre ?
Quelles sont les lignes directrices de l’image ?
Lesquelles sont exploitables ?
Pourquoi ne pas trouver une ligne en S pour composer l’image ?
Y a-t-il des éléments qui pourraient habiller ou encadrer l’image (des branches d’arbre par exemple) ?
Vais transformer ma photo en noir et blanc, en sépia ou autre à la retouche ?
Ai-je un objet pour faire la mise au point ?
Mon sujet est-il statique ou en mouvement ?
Pour les sujets mobiles, vais-je utiliser le flou ? Si oui, un flou sur l’arrière-plan ou sur le sujet ?
Y a-t-il un phénomène de répétition que je peux faire ressortir ?
D’où viens la lumière ? Les ombres sont-elles dures ou douces ?
Comment vais-je exploiter cette propriété ?
La lumière est-elle trop forte ?
Est-ce que je risque de cramer les détails ?
L’horizon est-il droit ?
Ai-je le meilleur angle ?
Dois-je attendre pour avoir une meilleure lumière ?
La lumière est-elle trop faible ?
Dois-je ouvrir le diaphragme ou réduire la vitesse ?
La mise au point est-elle correcte ?
Suis-je passé à côté d’un grand cliché ?

C’est un peu dans le désordre et il en reste encore beaucoup d’autre à se poser mais si vous faites tous ça à chaque fois, votre photothèque gagnera rapidement en qualité…

Voir l’article source.

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Packshot: Comment faire des photos d’objets sur fond uni ?

Antoine — Sat, 09 Jan 2010 15:18:46 +0000

Packshot: Comment faire des photos d’objets sur fond uni ? sur 1point2vue

Aujourd’hui, on laisse de coté le coté artistique de la photo pour s’intéresser à un aspect commercial: le packshot. Il s’agit de photo d’objet, le plus souvent sur fond blanc, pour une publication dans les catalogues. L’éclairage doit être le plus uniforme possible pour ne pas générer d’ombres qui pourraient déformer l’aspect de l’objet. C’est une façon de mettre en valeur un produit en essayant de faire une image lisse et sans défaut.

Voici le type de résultats que l’on peut obtenir:

L’accessoire indispensable

Ce type de photo n’est pas très complexe à faire à condition de posséder l’outil indispensable: une boite à lumière. Il s’agit d’une boite avec un fond blanc et des ouvertures latérale qui permettent l’éclairage. La plupart du temps, une lightbox se présente comme une petites tente blanche.

Cet accessoire se trouve dans les boutiques photo ou sur internet (on peut en trouver à partir de 30 ou 40€). Certains sont même vendu en kit avec des éclairages (exemple: le kit König). Ce n’est pas hors de prix mais cet objet est tellement simple qu’il est aussi facile de se le fabriquer soit-même comme nous l’avons déjà vu: fabriquer une boite à lumière.

Utilisation

L’exemple ici est réalisé à partir de la boite à lumiere fait maison que nous avions déjà vu mais le principe est le même pour une lightbox du commerce.

Installez les diffuseurs: dans notre cas, placez un draps devant les ouvertures latérales et supérieur.

Installez les éclairages: vous pouvez utiliser des flash déportés, des éclairages de studio ou des lampes classiques (deux lampes de bureau font l’affaire). Si vous avez trois sources de lumière, placez en une devant chaque ouverture, si vous n’en avez que deux, placez-en une sur le sommet et une autre sur un coté (l’ouverture supérieure doit toujours être éclairée).

Réglez la balance des blancs: Si vous utilisez des lampes de bases (dans mon cas des ampoules basse consommation 11W), la couleur de la lumière ne sera pas idéale pour la photographie. Pour avoir des couleurs équilibré, il est utile avant de commencer d’avoir une balance des blancs correcte. Pour cela deux solutions: la première est d’utiliser un pré-réglage de l’appareil (« incandescent » pour une ampoule classique ou « fluorescent » pour les néons et les basses consommations). La deuxième (et la meilleur) et de faire une mesure sur le fond de la boite (si il est blanc). Je vous renvoi vers la notice de votre appareil si vous ne savez pas faire une mesure manuelle. Vous pouvez aussi utiliser le format RAW et ainsi vous passer du réglage de la balance des blancs.

Sur l’image ci-dessous, on voit une balance des blancs automatique à gauche et une balance mesurée à droite, ce qui montre l’intérêt d’une bonne balance des blancs.

A gauche, les tons sont orangés à cause d’une mauvaise balance des blancs

Utilisez un trépied: Ce n’est pas obligatoire mais l’utilisation d’un trépied permet de réduire l’ouverture et ainsi d’augmenter la profondeur de champs. Vous gagnez également en netteté car vous réduisez largement le flou de bougé.

Une fois que vous avez fait tout ça, vous pouvez enfin prendre votre photo.

Voici ce que l’on obtiens avec l’exemple:

Le résultat n’est pas encore satisfaisant car le fond n’est pas tout à fait blanc. On va réparer ça en post-production avec Gimp

La retouche de l’image

Ouvrez l’image avec Gimp.

Pour rendre le fond blanc, vraiment blanc, on va ajuster les tons de l’images avec l’outil de niveau: menu « Couleurs » → »Niveaux ».

Dans la fenêtre de réglage des niveaux, utilisez la pipette des tons clairs.

Avec la pipette, cliquez sur le fond (si possible assez près du personnage) pour sélectionner la couleur qui sera le blanc de référence. Après validation du réglage, vous obtenez ceci:

On remarque qu’il reste des imperfections sur le fond notamment aux extrémités de l’image. Pour finir d’uniformiser le fond, peignez les zones grises en blanc avec le pinceau (dans la boite à outils) ou recadrez le personnage de façon à exclure les zones grises.

Vous obtenez alors le résultat final:

Note: Pour faciliter la phase de retouche, il peut etre judicieux de surexposer la photo.

Conclusion

Vous avez pu le constater au cours de ce tutoriel, faire un packshot n’est pas si compliqué à faire. Il s’agit d’un mélange entre une prise de vue soignée et une post-production maîtrisée.

Le cas que nous avons vu est relativement simple mais la méthode reste valable pour la plupart des objets à photographier.

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Fabriquer et utiliser une boite à lumière (lightbox)

Antoine — Fri, 08 Jan 2010 11:00:23 +0000

Fabriquer et utiliser une boite à lumière (lightbox) sur 1point2vue

Un boite à lumière est un mini studio qui permet de prendre en photo des petits objets en contrôlant l’éclairage. Vous pouvez alors obtenir un sujet sur un fond uni avec une lumière uniforme. Voici le type de cliché que l’on peut obtenir avec ce dispositif:

L’idée est de placer le sujet au centre de l’image pour le mettre en valeur dans un milieu neutre. On rencontre beaucoup ce genre de photo dans le secteur commercial pour mettre en valeur un produit (vous trouverez ce genre de photo sous le nom packshot). Pour un amateur, ce procédé peut être également très utile:

Pour prendre en photo un objet seul pour le photo-montage (pour le détourage par contraste par exemple)
Pour les cliché de nature morte
Pour faire un studio macro
…

Matériel

une boite en carton (environ 50cm de coté mais la taille dépend de vos besoins)
deux ou trois lampes type lampe de bureau sur pied (deux suffisent mais la lumière sera plus uniforme avec trois)
un drap blanc (qui servira de diffuseur)
des feuilles A4 ou A3 (blanches ou de couleurs, elles serviront à faire le fond)
des ciseaux, et éventuellement du scotch

Montage

Découpez complètement une façade de la boite en carton de cette façon:

Découpez ensuite trois fenêtres de cette façon:

L’appareil photo sera placé devant l’ouverture principale, dans la direction de la flèche rouge sur l’image ci-dessous:

Placez le drap blanc au dessus de la boite de façon à recouvrir les trois fenêtres mais pas l’ouverture principale.

Placez une lampe devant chacune des trois fenêtres. Si vous n’avez que deux lampes placez la première au dessus et la seconde sur un des cotés (dans l’exemple, je n’ai utilisé que deux lampes).

Fixez une feuille de papier en la courbant de façon à ce qu’elle recouvre une partie du sol et du fond. Vous obtenez ceci:

En éclairant le centre de la boite au travers du drap, la lumière des lampes se diffuse et génère des ombre douces. En utilisant trois lampes, la lumière se diffuse de façon homogène dans toute la boite et les ombres disparaissent.

Et voila, vous avez votre boite à lumière, il ne reste plus qu’a placer votre objet favoris au centre et de le prendre en photo.

Conclusion

Dans le commerce, ce genre de dispositif n’est pas hors de prix (on en trouve à partir de 30€). Cependant vous obtiendrez les mêmes résultats avec ce bricolage. L’avantage de la fabriquer soi-même est que vous pouvez adapter la taille de votre boite en fonction de vos besoins.

Pour l’utilisation, retrouvez plus de détail dans l’article dédié: Packshot: Comment faire des photos d’objets sur fond uni ?

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