En fin de journée ou la nuit, en intérieur,… les situations où la lumière est faible sont nombreuses. Vous le savez, prendre des photos quand l’ambiance est sombre est très complexe. Voici quelques pistes pour réussir ses photos par faible lumière.

Capter plus de lumière

Quand la lumière est faible, il faut en capter le maximum en jouant avec les paramètres de l’exposition. Utilisez un objectif à grande ouverture ( au moins f/2.8) et utilisez la plus grande ouverture possible. Les objectifs standards (vendus en kit) descendent rarement en dessous de 3.5. Pour avoir un objectif à grande ouverture et à bon prix, tournez-vous vers les focales fixes (35mm, 50mm ou 85mm par exemple) qui restent abordables, tout en étant très performants.

Ouverture F/1.4, pose 1/50s, sensibilité 400ISO

Pour le temps de pose, choisissez le plus court possible pour éviter le flou de mouvement. Pensez à utiliser la règle de la vitesse de sécurité (vitesse inférieure à l’inverse de la focale) qui marche dans la plupart des cas. Si le sujet est statique, l’idéal est d’utiliser un trepied pour augmenter le temps de pose sans risque de flou.

La sensibilité va permettre aussi de gagner en luminosité. Attention tout de même à l’augmentation du bruit qui accompagne l’augmentation de la sensibilité. Ce défaut dépend directement de la qualité du capteur de votre appareil, faites des tests à différentes sensibilités pour en voir l’impact. Dans la plupart des cas, il est quand même déconseillé de dépasser 800ISO.

Temps de pose de 1.3s avec l’utilisation d’un trépied

Ajouter de la lumière

Et bien oui, si il n’y a pas assez de lumière, il faut en ajouter !

La première solution est d’utiliser le flash. Faites attention à la portée car au delà de 3m, le flash n’a plus beaucoup d’influence (en fonction de votre matériel). Là encore, faites des tests avec votre materiel pour vérifier la portée de votre flash. Idéalement, faites ces tests en avance pour être prêt au bon moment.

La deuxième solution est d’utiliser l’éclairage ambiant. En effet, en vous déplaçant ou en déplaçant votre sujet, vous pourrez peut être gagner un peu de lumière. Arrangez-vous pour optimiser l’éclairage ambiant afin qu’il vous serve le mieux possible.

Exploiter la situation

Si la lumière ambiante n’est vraiment pas suffisante, vous pouvez exploiter le coté sombre de la pièce dans un but artistique. Le low key va dans ce sens, essayez d’exploiter cette pratique.

Une sous-exposition pour exploiter la faible lumière

Rattraper à la retouche

La retouche photo est plutôt délicate dans le cas d’une faible luminosité. En effet, en augmentant la luminosité en post-prod, vous risquez d’augmenter très largement le bruit (d’autant plus si votre appareil n’est pas le top de la qualité). La retouche est donc à éviter ou à utiliser avec beaucoup de modération.

Une fois encore, c’est le RAW qui s’en sort le mieux dans ce cas. En shootant en RAW, vous pourrez plus pousser le curseur de la luminosité qu’avec un JPG. Ne vous attendez pas à des miracles non plus car le manque de lumière est difficilement rattrapable.

Bilan

La photo dans un lieu sombre est complexe car la lumière est la matière première du photographe. Il n’y a pas beaucoup d’alternatives: exploiter le peu de lumière qu’il y a ou essayer d’en ajouter. Quand à la retouche photo, l’augmentation de la luminosité n’est pas son point fort.

Le meilleur conseil a retenir est d’expérimenter votre matériel dans des conditions de faible luminosité. Quelle est la sensibilité max que vous pouvez utiliser sans avoir trop de bruit ? Quelle vitesse max va générer du flou ? Quelle est la portée du flash ? En connaissant bien votre matériel, vous en connaîtrez les limites et saurez réagir rapidement quand les conditions de lumière ne seront pas en votre faveur.

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Je passe pas mal de temps sur les forums spécialisé en photo. J’ai pu lire récemment un message posté par un futur photographe qui voulait « un appareil qui ne fait pas de photo flou ».

Cette demande m’a un peu surpris: Le flou serait donc l’ennemi du photographe ? Et bien en fait non… et oui ! En fait il n’existe pas qu’un seul flou. Pour pouvoir répondre à la question de l’intérêt du flou, il faut pouvoir en définir les différentes natures.

Le flou de mise point

Une photo est flou lorsque la mise au point n’est pas faite correctement (scoop !). Malgré tout ce flou peut aussi être à l’avantage du photographe: Une photo ne peut pas être nette partout à cause de la profondeur de champ. En utilisant ce principe de la bonne façon, on peut utiliser le flou pour lisser l’arriere plan de l’image.

Exemple de flou en arrière-plan

Dans le cas où le flou de mise au point ne concerne que l’arrière-plan, on parle alors de bokeh.

Le flou de bougé

On peut obtenir une photo flou lorsque l’appareil bouge pendant la prise de vue. Le risque de flou de bougé augmente avec l’augmentation du temps de pose et de la focale.

Un flou de bougé à cause d’un temps de pose trop long

C’est surement ce flou qui est le plus nuisible car il est artistiquement très peu exploitable (sauf dans le cas du filé et du camera tossing). De plus comme c’est l’appareil qui bouge, c’est toute la photo qui est flou.

Pour régler ce problème, il existe plusieurs solutions:

• Jouer sur l’exposition: Réduire au maximum le temps de pose en augmentant l’ouverture et/ou la sensibilité.
• L’objectif stabilisé: un système de lentilles mobiles compense le mouvement de l’appareil pour stabiliser l’image.
• Le trépied: évite tous les mouvements de l’appareil.

Le flou cinétique ou flou de mouvement

Dans la même lignée que le flou de bougé, le flou cinétique provient du mouvement. Il ne s’agit pas ici du mouvement de l’appareil mais du sujet. Là encore le risque de flou cinétique augmente avec le temps de pose.

Pour générer ce flou, il faut donc un temps de pose long et un appareil stabilisé (support ou système anti-vibration). Voici ce que l’on peut obtenir:

Flou cinétique réalisé avec un trépied et un temps de pose d’ 1s

Le flou radial

Le flou radial est un flou directionnel qui part du centre de la photo et vers les bords. Concrètement, ce flou s’obtient en faisant varier la focale (donc le zoom) pendant la pose. Il faut choisir un temps de pose relativement long (au moins une demi-seconde), déclencher et faire tourner la bague de zoom le plus rapidement possible.

Voici ce que l’on peut obtenir:

Flou radial produit par un zoom rapide

Ce flou est un peu en marge car il est forcement volontaire.

Conclusion

Alors que répondre à notre photographe en herbe qui veut un « un appareil qui ne fait pas de photo flou » ? Et bien on peut déjà lui conseiller de lire cet article !

Vous l’aurez compris, le flou peut être un défaut destructeur autant qu’un outil de création. Ennemi dans certain cas, allié dans d’autres. C’est au photographe de faire son choix en fonction de la scène qu’il a devant les yeux et des limites de son matériel.

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